イチゴカラーブログ

日付が変わって10月29日土曜日です。

お待たせしました。先週お伝えしました新しいカラーリング剤

白髪染め専科１：５カラー（イチゴカラー）をご紹介します。

 

初めてこのブログをご覧頂いた方へ、分かりやすく解説したい

と思います。

この１：５カラーの特徴は2剤「6％OX」を通常の5倍使用する

ということです。

そこで気になる「特長」は？

①白髪が明るくしっかり染まる。

②コストパフォーマンスに優れている。

③気になるニオイも五分の一

④実現できる明るさの割りに

ダメージが少ない。

課題点

①ナチュイラルブラウン単色のみである。

②頭皮が荒れている場合、激しくシミルことがある。

注意点

明るさを求めるためには新生部分のリタッチを確実に

手早い塗布が要求される。

明るく白髪をしっかり染めたいと願うお客様のニーズ

に十分応えられるカラー剤です。

（既に半年間使用されていらっしゃるサロンより

レビューを頂いた結果です。）

その後の退色、ダメージも特に問題なしということを

確認しています。

使ってみたいサロン様は直接　エムテックまで

ご質問などもお気軽に

　　　ビューティーサプライ　エムテック

TEL 0952-53-4489・FAX 0952-53-5882

　Mail　　sai@3m-tech.co.jp
website http://www.3m-tech.co.jp

この１：５カラーを導入にあたり、いくつかの検証を行っています。

9月5日のヘアカラー基礎12問と同7日回答例を引用します。

 

先日の 酸化染毛剤とライトナー（ブリーチ）に関する問題の

解答例です。

問題①

ヴァージン毛に６％OXのみを塗布し、

３０分自然放置します。さて、毛髪はどのように

変化するでしょうか？

回答①

少し明るくなるとお考えの方が多いと

思いますが、何の変化もありません。

問題②

毛髪を明るくする（メラニン色素を分解）

仕組みを具体的に説明しなさい。

回答②

アルカリカラーに含まれているライトナー成分

（強アンモニア等）に２剤（６％OX過酸化水素）が

反応し、H2O2がH2OとO２になります。つまり、酸素と

水に分解されます。この時の酸素を発生する時のパワー

「発生酸素、あるいは活性酸素」でメラニンは分解します。

酸素だけではメラニン分解はできません。

酸素を発生させるときのパワーなのです。

同時に熱も発生します。

問題③

腕に６％OXをたっぷり塗布して２０分放置します。

さて、どうなるでしょうか？

回答③　

腕に傷等がなければ、冷たく感じるだけで、

痛くも痒くもありません。

２剤の過酸化水素はアルカリによって化学反応

が起きます。健康状態の皮膚の表面は弱酸性、

これは毛髪も同じですね、酸性の場合、過酸化水素

は安定していますので、化学反応は起こりません。

つまり、酸素を発生しないということなのです。

過酸化水素はとても不安定で６％OX２剤には安定剤として

リン酸という酸を加えてPH２～３の酸性で製品化されています。

問題④

ヘアカラーの準備をしてるときに部分的に指先が

白くなり、長時間痛い思いをした経験が誰しもあると

思いますが、その原因は？

回答④

アルカリカラーの２剤は先述の通り６％OX過酸化水素

ですね。カラーの準備をする前に手指にアルカリ成分

が浸透していることが原因です。パーマの付け巻きや

ストレート剤が付着し、浸透していると皮膚内部で酸素

が発生し白くなり痛みを感じます。その痛みの時間は

事前に浸透したアルカリの量と強さに比例して長くなります。

この場合、２剤だけでなく１剤と２剤を混合したカラー剤

でも同じ状態になります。私の場合、やっぱり、忙しい日

に決まってそのようなことがありました。特に爪の周りは

アルカリ剤が浸透しやすく神経も密になっていますので

過敏に反応してしまうようです。実にあれは長い時間、

痛いですよね・・・。

①～④解説

ここまでは２剤である６％OX過酸化水素に

関する問題でした。

怪我をしたときに使う「オキシドール」は2.5%～3.5%

過酸化水素水です。

つまり、私たちが日頃使っている６％OXの半分の

濃度です。これをスプレーしてドライヤーの熱を加える

と1週間くらいで毛髪が徐々に明るくなります。

１～2回では、なかなか明るくなりません。

毛質にも寄りますが・・・

傷の部分から血液や体内に含まれているカタラーゼ

という酵素が反応して酸素を発生し、その時のパワー

で殺菌する仕組みです。毛髪を明るくする時と同じ

パワーなのです。皮膚の表面は弱酸性、血液等は

弱アルカリ性ですね・・・。

傷にオキシドールが反応する際、白い泡か出て、

痛みを感じます。カラー剤を塗布してシミたり、痛みを

感じるときは頭皮が荒れていることが考えられます。

それから、美容室専用アルカリカラー剤のアルカリ成分

は「アンモニア」類がほとんどですが、市販品のカラー剤

で香りが良い物には「モノエタノールアミン」等の不揮発性

のアルカリ剤が含まれています。この場合、香りは良くても

アルカリ成分が揮発せずに残ってしまいますので、カラー後

、毛髪ダメージが促進することが考えられます。

アンモニアは揮発性ですから、臭いはするものの、カラー後

、揮発し毛髪に残りませんので髪に優しいといえます。

それから、仕上がりの明るさレベルによっても違いは

ありますが、６％OXのほとんどが毛髪をブリーチさせる

ために使われますが、数％は酸化重合させるための

酸化染毛料に費やされます。３％OXは単純に６％を水

で２倍に希釈すればよいと思います。

1.5％OXはブリーチ力はほとんどありませんので

酸化染毛料の酸化重合目的の酸化剤ということになります。

問題⑤
グレイカバーのレベルが８レベル（一部９レベル）までしか

ないのは、どのような理由ですか？

解答例⑤
国内で許可されてる過酸化水素２剤の上限が６％と

定められているから。

問題⑥
ファッションカラー（おしゃれ染め）のレベルが１２レベル

までしかないのは、どのような理由ですか？

解答例⑥
これも⑤と同じ理由です。

メーカーに寄れば１４レベル表示の製品もありますが、

実際には１０～１１レベル（自然放置３０分）程度にしか

明るくなりません。

これ以上、１回で明るさを求めるには、過硫酸ナトリウム

等が含まれているパウダーブリーチを加えるしかありません。

色によっても多少の違いはありますが、アルカリカラー

白髪染めの場合、ライトナー成分（アルカリ剤）＋

色素によって構成されている内、白髪に着色すること

によりレベルダウン４レベル程度と考えられます。

おしゃれ染めと違うのは白に対しては暖色系で

濃い色素が必要不可欠なのです。薄いと白髪ぼかし

程度にしか染まりません。

アンダーレベル１１ー色素レベル４＝７レベルという計算になります。

アンダーレベル１１と表現していますが、もちろん

アンダーレベルを１４レベルまで明るくすることが

出来れば１４－４＝１０レベルの仕上がりなのですが、

※国内の法律によりヘアカラー類に用いられる２剤は

６％までと上限が定められているのでどうしても

１１レベル止まりが限界と認識しています。

ゆえに、白髪染め７レベルであれば毎回１１レベルの

ブリーチを行っているのです。

それから年間回数が多いこと＝おしゃれ染めより

大きく損傷してしまうということなのです。

そこでクリアカラー＋カラートリートメントの必要性を

啓蒙しているのです。

１１月からはクリアカラー＋カラートリートメントの

講習会を頑張ります。今はその準備中ですが

これこそがプロフェッショナルのカラーリングと

言えるのです。

質問⑦

ライトナーとブリーチ（クリームブリーチ）

パウダーブリーチの違いを説明しなさい。

回答⑦

ライトナーとはアルカリ酸化染毛剤の染料抜き

と考えて良いでしょう。

LTライトナーの成分のほとんどは「アルカリ剤」ほとんどが

強アンモニアですからパッチテストの必要はありません。

（義務ではない）

ということ、ライトナーの成分が強アンモニアと

表示されていればブリーチ剤（クリームブリーチ）と

同じなのです。この場合【脱色剤】と表示されています。

ライトナーもブリーチ剤（クリームブリーチ）は

同じ【脱色剤】なのです。

ブリーチ＝大きなダメージとのイメージから

ライトナーと呼ばれるようになったのでしょう。

「ライトナーと同じですよ！」とディーラーさんから

説明を受けても説明書を良く見て確認して下さい。

あるメーカーの「１４/00」と表示されているものを

スタッフさんが「ライトナー」と呼ばれていましたが

成分表を見たらジアミン類、アミノフェノール類、

レゾルシンが含まれていました。

この場合【染毛剤】と表示されています。

【脱色剤】のほとんどが強アンモニアです。

パッチテストも必要なし

【染毛剤】は酸化染料を含んでいますので

パッチテストは義務です。

カブレの心配や環境ホルモン、発がん性も

証明されています。「○○/００」の表記のものは

ご注意ください。ライトナーではありません。

それに対し・・・

PBパウダーブリーチには「過硫酸塩」あるいは

過硫酸カリウム・過硫酸アンモニウム等、

過硫酸類が配合され大量の酸素を発生させ、

メラニンや染料をも分解し、脱色効果が強く、毛髪に

与える影響も大きい。

当然、頭皮の刺激も大きく、過硫酸塩に対しアレルギー

反応を示す人も少なくありません。

ライトナー（クリームブリーチ）＝脱色剤　

PBパウダーブリーチ＝強力な脱色剤、

脱染剤と理解しています。

　　　　左・染毛剤（アルカリカラー）右・脱色剤（クリームブリーチ）

箱の内側に書いてあります説明書です。
左・染毛剤（アルカリカラー）右・脱色剤（クリームブリーチ）

左・染毛剤の説明書の注意書きはとても多いのです。
それに比べて、脱色剤のシンプルなこと・・・
パッチテストの表記もありません。

⑧～⑪は次回ということで

⑫LT１：１　6%OXvsLT１：５　6%0Xの場合

どちらが明るくなりますか？

どちらが損傷しますか？

（時間温度は同じ条件、LT＝ライトナー）

正解は明るさレベルを※12レベル

（白髪染めを明るくしっかり８レベルに染めるために

必要なアンダーレベル）

まで明るくするには１：１は３～４回必要

１：５は２回で１２レベルまで明るくなります。

つまり、１：５のほうが明るくなり、ダメージも少ない

ということが実証されました。

文章だけでは分かりにくいと思いますので

ヘアカラーの基礎講習を受講してください。

上画像左は６％OXにバージンヘアーを６０分

さらに数回繰り返していますが何の変化もありません。

過酸化水素６％を決して怖がらないで下さい。

酸性であれば安定しています。

この実験結果はヘアカラー剤（白髪染め）に１：１・１：３・１：５

のそれぞれ６％OXの量を変えて染めた実験結果です。

１：３は１：１より明るくなってはいるものの、色素が薄まってしまい

白髪が薄染まりです。１：５はもっと色素が薄くなってしまうため

白髪は更に薄く染まっています。（ほとんど染まっていない状態）

今回の１:５カラーは２剤である6%OXを最初から１：５混合のために

1剤に含まれている色素を濃く（染料を5倍）しているので

しっかりと染まるようです。ただし、退色が少ない酸化染料中間体

（酸化重合）のみを使用するためナチュラルブラウンしか造れない

のが現状だと思われます。

しかし、これらの結果から明るくしかっり染めるための条件は

揃っていて従来品に無い結果が得られることもわかりました。

今週、火曜日の奈良での講習会より・・・